1.9: Comportamiento

Objetivos de aprendizaje

• Explicar los principios del aprendizaje animal incluyendo el uso de refuerzo positivo y negativo
• Describir refuerzos y castigadores exclusivos de perros, gatos, caballos y aves
• Describir comportamientos naturales en aves
• Explicar cómo el cautiverio altera el comportamiento de las aves
• Describir una evaluación del comportamiento funcional de las aves
• Describir estrategias de enriquecimiento para aves
• Describir diversas formas de restricción comúnmente utilizadas en caballos
• Describir cómo manejar caballos para permitir el entrenamiento, exámenes veterinarios y carga en un remolque
• Describir las herramientas del comercio utilizadas en animales pequeños
• Explicar cómo entrenar a un perro
• Explicar cómo entrenar a perros y gatos en cajas
• Explicar cómo elegir un nuevo cachorro
• Describir cómo leer el lenguaje corporal para reconocer el estrés o la agresión en perros, gatos y caballos
• Explicar cómo minimizar el estrés en los perros
• Explicar el manejo de cajas de arena para gatos
• Explicar cómo introducir un nuevo gato en un hogar

Este capítulo no incluye información sobre la evaluación de comportamientos o el movimiento y manejo del ganado.

Comportamiento de las Aves

El gran punto para llevar a casa de este capítulo es que todo comportamiento tiene función.

Las aves tienen físicamente un cerebro diferente al de los mamíferos con una superficie mucho más lisa. Históricamente, la gente, sin embargo, eso significaba que las aves tenían un cerebro menos complejo y, por lo tanto, eran menos capaces de pensar de alto nivel (“cerebros de aves”). Ahora sabemos que eso no es cierto.

La investigación sobre el comportamiento ha demostrado que el comportamiento en aves, como en muchas especies, es una mezcla de genética y adaptaciones físicas al cambio ambiental. El cambio evolutivo a largo plazo para adaptarse al ambiente en las aves incluye adaptaciones físicas como alas, picos y estructuras vocales para permitir la comunicación. Las adaptaciones a largo y corto plazo también ocurren en el aprendizaje. Las personas han abordado la ciencia de entender el aprendizaje y el comportamiento a través de tres modelos. El enfoque etológico es específico de especie y se centra en las adaptaciones genéticas a través de la selección natural. El abordaje médico considera que la conducta es un síntoma de algo que podemos diagnosticar y potencialmente tratar o curar. El enfoque conductual analiza la interacción entre el comportamiento observable y la condición observable y pregunta cómo este animal específico está respondiendo a este entorno específico. Los tres modelos tienen su lugar.

Las aves se adaptaron a lo largo de milenios para aprovechar nichos específicos en el medio ambiente. Sus comportamientos libres (naturales) incluyen forrajeo, interacciones sociales, automantenimiento (aseo) y descanso. Algunos comportamientos naturales no son propicios para la vida en cautiverio.

Si consideras la domesticación, los perros han sido seleccionados por los humanos desde hace años por su valor como compañeros y parte de eso es su capacidad para “leer” a los humanos. Las aves (excepto las gallinas) no están domesticadas y hay tantas especies que es difícil para una persona conocer el conjunto específico de comportamientos comunes en esa especie de aves. Por lo tanto, las aves mostrarán comportamientos desadaptativos, que son comportamientos normales expresados en un entorno anormal. Estos pueden incluir cosas como gritar (las aves necesitan llamar en voz alta para ser escuchadas en entornos tropicales ruidosos), límites espaciales personales (diferentes especies de aves tienen territorios naturales muy diferentes), masticación de madera (haciendo cavidades de nido) y arrojar alimentos (las aves en la naturaleza tienen abundante comida y pueden ser comedores desordenados). Las aves también pueden mostrar comportamientos verdaderamente anormales, como comportamientos destructivos de plumas, mordeduras, vocalización excesiva, puesta excesiva de huevos y síndrome de papa de perca. Las aves pueden mostrar estos comportamientos porque tienen muy poco control o muy poca estimulación mental en su ambiente cautivo, en su percepción, o porque son realmente malfuncionales, con fisiología anormal, neuroquímica o desarrollo cerebral.

Una breve historia en avicultura puede ayudar a comprender las preocupaciones actuales de comportamiento con las especies de aves enjauladas. Antes de la década de 1970, las aves fueron capturadas en la naturaleza e importadas. La cría en cautividad comenzó en los años 70 y 80 y fue requerida después de que en 1992 se aprobara la Ley de Importación de Aves Silvestres, que prohibía la importación de aves silvestres capturadas. Las aves pueden ser muy longevas por lo que es posible que aún se vean algunas aves que fueron capturadas en forma silvestre pero la mayoría de las aves que vemos fueron criadas en cautividad y criadas por humanos. En un intento de hacer lo mejor posible por estas aves, las criamos en ambientes con buena bioseguridad, y las recortamos en las alas y las destetamos temprano, para que pudiéramos alimentarlas a mano y se unieran a los humanos. Esta no fue la mejor estrategia. Algunas aves son R-estrategas reproductivas (ponen muchos huevos y proporcionan poca crianza) y otras son K-estrategas reproductivas (ponen pocos huevos y proporcionan mucha crianza, a menudo en bandadas) y no teníamos suficiente información para hacernos saber cómo criar estos diversos tipos de aves. Esto creó muchas aves con el equivalente al “síndrome del orfanato”, que se ve en primates que no logran prosperar a pesar de haber recibido todas las necesidades fisiológicas necesarias por falta de apego emocional. El estándar de oro actual para la cría de aves es elegir padres sanos con buenos rasgos de comportamiento; dejar a las aves jóvenes con los padres el mayor tiempo posible; habituarlas a los humanos mediante señales vocales, masajes suaves y contacto ligero; permitirles desarrollar curiosidad, socialización y exploración; y permitirles para desarrollar el vuelo.

Investigando problemas de comportamiento en aves

Los problemas en las aves pueden desarrollarse porque su estilo de vida cautivo no imita su estilo de vida natural en ningún aspecto. Las aves se reproducen, mudan, migran y luego comienzan ese ciclo de nuevo en la naturaleza. Todos estos son comportamientos intensivos en energía que ocurren debido a desencadenantes ambientales y señales hormonales. Con iluminación y temperatura constantes de ambientes interiores, presencia de posibles “compañeros” (incluidos los humanos), abundante comida y disponibilidad de cajas nido, las aves pueden mostrar comportamientos reproductivos normales que son desadaptativos en el ambiente cautivo. Los ejemplos incluyen vinculación de parejas, regurgitación de cortejo, búsqueda de cavidades, construcción de nidos y defensa territorial. Las aves también pueden sufrir toxicidad hormonal, que es el inicio temprano de la madurez sexual o el desencadenamiento prolongado de comportamientos reproductivos.

Se necesita un enfoque multidisciplinario donde se investiguen afecciones médicas y se realice un análisis de comportamiento funcional. Algunas definiciones para guiar esta discusión son:

• El comportamiento —lo que hace un animal bajo ciertas condiciones que se pueden observar— es algo que hace un animal, no algo que es un animal, y se puede observar y medir.
• Construir — una etiqueta o interpretación.

Es importante separar el comportamiento de los constructos. Si un pájaro muerde, puedes pensar que es malo. Morder es un comportamiento. Ser malo es un constructo. Los constructos no son útiles porque llevan al pensamiento circular (muerde porque es mezquino y sé que es malo porque muerde), te dan una falsa sensación de haber explicado el comportamiento y así te dan una excusa para rendirte, pueden ser autocumplidas, y te pueden predisponer a intentar dañinas estrategias para cambiar el comportamiento.

Para promover nuevos comportamientos, es necesario empoderar al alumno y darle una opción. Es necesario crear una situación donde el buen comportamiento sea más funcional para el ave.

El ABC del Comportamiento

A = antecedente (ambiente: lo que hace que el ave muestre el comportamiento)

B = comportamiento

C = consecuencia

Predecir el comportamiento

Identificar el antecedente, el comportamiento resultante y las consecuencias que siguen no siempre permite predecir el comportamiento futuro. Aquí hay una lista de verificación:

1. Definir el comportamiento objetivo.
2. ¿El antecedente marca la ocasión para que se produzca el comportamiento?
3. ¿La consecuencia depende del comportamiento? ¿Están relacionados funcionalmente?
4. ¿La consecuencia mantiene, aumenta o disminuye el comportamiento?
5. ¿Puede predecir el comportamiento futuro?

Al igual que en otras especies, los refuerzos aumentan los comportamientos y los castigadores disminuyen los comportamientos. El refuerzo efectivo tiene contingencia (siempre ocurre) y contigüidad (siempre ocurre inmediatamente después del comportamiento) y es altamente individual. Es el ave quien decide si una recompensa se está reforzando (llevando a un incremento en ese comportamiento) o no. Algo que puedas pensar que es una gran recompensa puede no significar nada para ese pájaro. Empezar reforzando un comportamiento ya exhibido por el ave. Una vez que el ave lo haya dominado, retenga el refuerzo. Esto conducirá a una “explosión de extinción”, que es un incremento en el comportamiento visto cuando las recompensas desaparecen. El castigo disminuye los comportamientos pero puede estar asociado con la impotencia aprendida, el miedo generalizado o las fobias, la retirada de la relación de entrenamiento o la apatía. Si quieres que un ave detenga un comportamiento, intenta reforzar un comportamiento sustituto aceptable o un comportamiento incompatible (por ejemplo, para dejar de morder, reforzar algo más que ocupe su pico).

Al hacer un plan para cambiar el comportamiento

1. Rediseñar el entorno
2. Identificar comportamientos alternos
3. Desarrollar un plan de capacitación
4. Considere el entorno y las habilidades del cliente

Seis pasos para cambiar el comportamiento

1. Describir el comportamiento objetivo en términos claros y observables.
2. Describir los eventos antecedentes que ocurren y las condiciones que existen antes de que ocurra el comportamiento.
3. Describir las consecuencias que inmediatamente siguen al comportamiento.
4. Examinar los antecedentes, el comportamiento y las consecuencias en secuencia.
5. Diseñar nuevos antecedentes y/o consecuencias para enseñar nuevos comportamientos o cambiar los ya existentes.
6. Evaluar el resultado.

Comportamientos específicos de problemas

El comportamiento destructivo de las plumas es un daño autoinfligido donde las aves rompen y/o sacan plumas. No es un diagnóstico, es un signo y las causas son múltiples. Tiene una relación con el desarrollo neurológico y con la falta de enriquecimiento. Es más común en los loros grandes y aquellas especies que se unen más fuertemente a los humanos. Se piensa que está relacionada con síndromes en primates no humanos (que, como las aves, son inteligentes, sociales y altriciales (inmaduros) al nacer) que se lastiman como consecuencia de haber sido criados en aislamiento. Esto es similar a las aves psittacinas (parecidas a loro) que fueron tomadas de sus padres a una edad temprana, criadas por humanos, y enjauladas individualmente al destete o como juveniles. La autoherida es un reforzador fisiológico positivo de la conducta y actúa como estrategia de afrontamiento. El enriquecimiento puede ser beneficioso (ver abajo). Otras intervenciones conductuales incluyen distraer al ave del comportamiento destructivo, reforzar positivamente para un comportamiento diferente y no destructivo, y usar medidas preventivas al tratar de identificar señales de que el ave está a punto de comenzar a recoger. Las terapias con medicamentos rara vez son útiles.

El enriquecimiento consiste en simular actividades en la naturaleza y redirigir la energía lejos de los comportamientos reproductivos y hacia los comportamientos de supervivencia. Las actividades de masticación son buenas para el enriquecimiento. Si los alimentos son parte del enriquecimiento, evite los alimentos ricos en grasas y azúcares, y los carbohidratos refinados.

Para el enriquecimiento, proporcione artículos no destructibles y destructibles. Gíralos regularmente y no sobrecargues la jaula. Los ejemplos incluyen juguetes para masticar, juguetes para escalar, juguetes para pies y rompecabezas. Esto puede incluir cosas para triturar (guías telefónicas, libros de bolsillo, catálogos, correo basura, vasos de papel), cosas para cazar (juguetes llenos de comida), sitios alternativos para posarse, bobinas y cuerdas para escalar, puestos de juego y gimnasios, un aviario al aire libre y oportunidades de forraje. En un estudio, se demostró que el forrajeo en la naturaleza ocupaba 4-6 horas diarias y las aves forrajeras en la naturaleza comieron una gran variedad de frutos, semillas, frutos secos, bayas, flores y brotes foliares, de hasta 60 especies de plantas. Las aves enjauladas generalmente comen entre 30 y 72 minutos diarios y no gastan energía para obtener la comida. Los juguetes de forrajeo se pueden utilizar para hacer que las aves “cazen” su alimento como lo harían en la naturaleza. Buenos ejemplos de enriquecimiento se pueden encontrar en The Parrot Enriquecimiento Activity Book de Kris Porter.

Mitos del Dr. Ponder sobre el comportamiento de las aves

• Dominancia de altura (las aves quieren ser más altas que tú pase lo que pase y morderán si intentas bajarlas):

Esto no ocurre y en realidad es una mala elección para las aves, ya que sería más probable que fueran atacadas por depredadores aéreos si optaran por posarse muy alto en la naturaleza.

• Los loros deben obedecer:

Esta es la misma idea que la necesidad de ejercer dominio en los perros y es igualmente falsa.

• Dominio del rebaño (un ave en el rebaño está en la parte superior del orden jerárquico):

No hay nada que apoye esta teoría.

• Si es verde, es malo:

¡Esto es un constructo!

• El castigo no funciona:

El castigo puede causar una disminución en el comportamiento pero también puede tener efectos secundarios indeseables como se describió anteriormente.

• El refuerzo positivo lleva demasiado tiempo:

El refuerzo positivo requiere paciencia pero es una buena herramienta de entrenamiento.

Comportamiento de Caballos

Los caballos son animales presa. Son precociales, lo que significa que nacen en un estado avanzado y son capaces de alimentarse casi de inmediato. Son capaces de correr a las pocas horas del nacimiento. Todos los caballos tienen una respuesta de vuelo extremadamente reactiva. Debemos aprender a ayudarlos a modificar esta respuesta con el fin de entrenar de manera efectiva y segura al caballo para ofrecer comportamientos aceptables.

Su principal respuesta es el vuelo. Si son incapaces de huir, pelearán (patear, golpear, atropellar manejador). Cualquier persona a menos de 10 pies de un caballo asustado corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

En los caballos, el cuerpo calloso, que conecta los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, está subdesarrollado. Esto significa que los caballos pueden aprender a hacer algo de su lado derecho y necesitan ser entrenados también para hacerlo en su lado izquierdo, o que pueden ver algo con su ojo derecho y no estar familiarizados con él cuando lo ven con el ojo izquierdo.

Los caballos tienen ojos colocados lateralmente. Esto significa que tienen un campo de visión panorámico con una estrecha ventana de visión binocular y puntos ciegos directamente delante y directamente detrás de ellos. Tienen visión monocular con poca percepción de profundidad desde la nariz hasta la cadera en cada lado. Ven pocos colores. Ellos inclinarán o girarán la cabeza hacia un objeto, levantarán la cabeza para ver hacia adelante y bajarán la nariz para mover su campo de visión hacia abajo.

Los caballos tienen una audición muy aguda, especialmente para las ondas sonoras de mayor frecuencia. Pueden girar de forma independiente sus oídos hacia los sonidos para que puedas monitorear a qué está prestando atención un caballo observando hacia dónde apunta sus oídos. Al trabajar con un caballo, quieres animarlo a que te mantenga una oreja en todo momento. Si un caballo tiene las orejas clavadas hacia atrás, no lo empuje más ya que ya está incómodo y/o irritado y puede arremeter.

Ciertas áreas en caballos son muy sensibles al tacto. Los caballos se arreglan frecuentemente entre sí (allo-grooming). Prefieren un movimiento de caricias a bofetadas a medida que nos acercamos a ellos. Las áreas más sensibles al tacto son las orejas, la región de la circunferencia, los flancos, la región perineal, la nariz y las piernas. Disfrutan de los roces en la frente y el rascado de la cruz.

Anatomía de un Caballo

“Anatomía del Caballo 101”, https://www.ponydreams.com/horse-anatomy-external/

Los caballos se comunican principalmente a través del lenguaje corporal y la tensión, no la vocalización. Ellos captan fácilmente el lenguaje corporal de los humanos. Se ha demostrado que las personas que están nerviosas al manipular caballos los ponen más nerviosos. Es importante tener un comportamiento tranquilo alrededor de los caballos y respirar profundamente para ayudar a relajar a los caballos nerviosos.

Caballos de restricción

La restricción con frecuencia será necesaria cuando se trabaja con caballos, y se utiliza por las siguientes razones:

• ¡Seguridad! No importa lo dulce que sea un caballo, cada caballo reaccionará ante algo si está asustado o lo suficientemente doloroso. Cualquier persona a menos de 10 pies de un caballo está en riesgo de sufrir lesiones.
• El tiempo es dinero para un veterinario. No tenemos tiempo para entrenar al caballo por lo que muchas veces es necesaria la moderación.

Tenga en cuenta que todas las formas de restricción tienen ventajas y menos. No existe un enfoque de restricción de “talla única”, ya que varía según el caballo, el procedimiento y el manipulador. La mayoría de los veterinarios prefieren usar la menor restricción posible. Es posible que deba completar algunos componentes del examen físico antes de que el caballo sea retenido, para que sepa que está viendo respuestas verdaderas y no las inducidas por la restricción utilizada. Esto es especialmente cierto para la sedación y otros tipos de restricción química.

Tipos de restricción

• Contracciones — Se pueden aplicar contracciones de cuerda o cadena en el extremo de la nariz. Se supone que esto provocará la liberación de endorfinas y calmar al caballo pero algunos caballos retrocederán a medida que se libera. Una contracción cutánea es pellizcar la piel y puede ser efectiva justo antes de la vacunación. Las contracciones en las orejas, donde la base de la oreja está retorcida, rara vez se usan y pueden hacer que los caballos se vuelvan tímidos de cabeza.
• Cordones o cadenas para los labios: un cordón (a menudo se usa un cordón para zapatos) o una cadena se extiende por el interior del labio. Esto evita que el caballo retroceda o se críe.
• Restricción química: se puede usar una variedad de medicamentos sedantes para la restricción.
• Cojeos — Estos unen las piernas juntas. Son de uso inusual pero se pueden ver en yeguas durante la cría, para evitar que la yegua patee a un valioso semental.

Caballos de Entrenamiento

El condicionamiento operante es entrenar al caballo para responder consistentemente a las señales a través del refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El tiempo de refuerzo es fundamental para el éxito del entrenamiento utilizado. Los caballos, como animales presa, responden bien tanto al refuerzo negativo como al positivo. El uso incorrecto del castigo puede disminuir la motivación de un caballo para intentar ofrecer una respuesta (el caballo se apaga, a menudo visto en caballos maltratados) o crear miedo o desensibilizar al caballo a los instrumentos del castigo (espolón o látigo, por ejemplo).

Refuerzo Negativo

El refuerzo negativo implica el uso de presión. Se aplica presión (táctil, visual, auditiva) hasta que el caballo ofrezca el comportamiento deseado en cuyo punto la presión se libera inmediatamente. Comience con una presión ligera, luego aumente lentamente la cantidad y frecuencia de la presión. La presión debe ser firme y constante, no abrupta ni áspera. Esto puede ser utilizado para enseñar a los caballos a quedarse quietos, bajar la cabeza, dar un paso adelante, retroceder, moverse lateralmente, permitir el manejo de áreas sensibles, y aceptar el uso de cortadoras u otros instrumentos. Las claves para el refuerzo negativo son aplicar presión inicialmente ligeramente, luego aumentando gradualmente con el entrenamiento continuo; mantener la presión estable; esperar a que el caballo responda — la paciencia es una virtud; liberar como recompensa; y alabar al caballo después.

Refuerzo Positivo

El refuerzo positivo puede implicar entrenamiento de clicker o algún otro marcador verbal seguido de recompensas como en el perro, o rascarse la cruz o la frente en lugar de dar golosinas. Este tipo de entrenamiento es difícil de hacer cuando se monta en el caballo (también llamado estar bajo silla de montar) y es mejor para el trabajo en tierra. Tenga cuidado con los caballos que están inclinados a picar o morder: use un cubo en lugar de ofrecer golosinas directamente de sus manos. Esto se puede utilizar para ayudar a desensibilizar caballos tímidos con agujas o para permitir el uso de cortapelos alrededor de la cabeza.

Todos los caballos aprenden mejor cuando están relajados. Un caballo nervioso o temeroso no puede centrar la atención en el entrenamiento. Al ir despacio con el entrenamiento, lograrás más en menos tiempo. Si empiezas a perder la capacidad de mantener la calma, es el momento de detener la sesión de entrenamiento.

Métodos para entrenar caballos

	DECISIÓN	Ejemplos
Refuerzo Positivo	La adición de un estímulo agradable (reforzar) para recompensar la respuesta deseada y así hacer que la respuesta sea más probable en el futuro (Skinner, 1953; McLean, 2003)	Entrenamiento Clicker — Golosinas de comida
Refuerzo Negativo	La resta de algo aversivo (como la presión) para recompensar la respuesta deseada y así disminuir el impulso motivacional (Skinner, 1953)	Libera tensión en una cuerda de plomo para recompensar dar un paso adelante
Castigo Positivo	La adición de un estímulo aversivo para hacer menos probable una respuesta particular en el futuro	Tirando en la cadena de la nariz cuando un caballo intenta morderte
Castigo Negativo	La resta de un estímulo reforzador para hacer que una respuesta particular sea menos probable en el futuro	Alejándose de un caballo que patea en la puerta de un puesto para salir

Buena Equitación y Realización de Trabajos Veterinarios

Como veterinario que trabaja con caballos, se le requerirá evaluar el comportamiento general del caballo, hacer un examen físico completo, tomar una temperatura rectal, auscultar el corazón y los pulmones, tomar una frecuencia de pulso y frecuencia respiratoria, auscultar el tracto GI, hacer un examen dental, hacer un examen de cojera, tal vez hacer un examen rectal y pasar una sonda nasogástrica (por ejemplo, si se evalúa a un caballo por cólico), y saber cómo cargar un caballo en un remolque para que pueda ser transportado para emergencias o derivaciones.

Claves de la Buena Equitación

• Estar mentalmente presente, sin distracciones.
• Proyecta un comportamiento tranquilo y seguro.
• Sea paciente y justo en su contacto con el caballo.
• Sé el líder.
• Muévete lenta y deliberadamente, sin movimientos rápidos ni bruscos.
• Sé firme pero amable.
• ¡Evita invocar la respuesta de lucha o huida! Nunca permita que los niveles de estrés del caballo escalen.

Realización de trabajos veterinarios

Bien o mal, los clientes suelen equiparar la buena equitación con buenas habilidades veterinarias en lo que respecta a los caballos. Los pasos son:

1. Preséntate al caballo. Los caballos se comunican a través del lenguaje corporal. Debes dirigirte a todo el caballo, no solo al área de preocupación. Acércate al hombro en un ángulo de 45 grados. Desvía los ojos hacia abajo y ten un comportamiento tranquilo y silencioso. Acaricia el cuello y el hombro. Espera a que el caballo se relaje — los ojos del caballo se ablandarán, caerá la cabeza, masticará, morderá una pata trasera. Accidente cerebrovascular con el estetoscopio de cuello a hombro y luego hacia abajo en la axila y esperar un minuto para evaluar el corazón y tomar la frecuencia del pulso; la frecuencia cardíaca aumentará con el contacto inicial.
2. Para acercarse a la cabeza, párese a un lado, nunca directamente frente al caballo. Frota el cuello y avanza lentamente hacia arriba. Retírese a una “zona segura” si el caballo levanta la cabeza. Frota la frente y se marchita como recompensa.
3. Para hacer un examen oral, frote el costado de la boca e inserte un dedo en el espacio interdental. Recompense al caballo quitándole el dedo. Lentamente hacer más contacto con la boca y la lengua. Quédese a un lado tanto como sea posible y no lo sostenga fuerte sino que se mueva a medida que se mueve.
4. Para hacer un examen ocular, se puede requerir sedación y anestesia local si se presenta una lesión. Evaluar los reflejos oculares (respuesta a la luz pupilar [PLR], amenaza y deslumbramiento) antes de sedar al caballo. El PLR es el cierre de ambas pupilas en respuesta a la luz en un ojo. El PLR directo está en el ojo en el que se muestra luz; el PLR indirecto está en el otro ojo. Las pruebas indirectas de PLR son difíciles de hacer sin estar parado frente al caballo. Use un asistente si es posible para ayudar a manejar el caballo y ser cauteloso. La amenaza es estremecerse o parpadear a medida que se aproxima físicamente al ojo. Dazzle es estremecer o parpadear con la repentina iluminación brillante del ojo.
   
5. La intubación nasogástrica es el paso de un tubo semirrígido a través de la nariz para acceder al tracto gastrointestinal de un caballo. Esto se puede hacer con la mínima restricción. Desensibilizar la fosa nasal ante la presencia de tu dedo en el meato ventral unas tres veces, liberando presión de tu dedo como recompensa. Después introduce el tubo. La mayor resistencia se cumplirá en las primeras 3-4 pulgadas de inserción. Una contracción nasal, cordón labial o sedación puede ser necesaria en algunos caballos.
6. Para tomar una temperatura rectal, el manipulador del caballo debe estar del mismo lado del caballo que el veterinario. Párese lo más cerca posible de la cadera. Prepárate para moverte rápidamente. Mantén una mano en la cadera mientras te acercas a la cola. Masajea la parte inferior de la cola; muchos caballos levantarán la cola mientras haces esto. Toque suavemente el ano con el termómetro e inserte con un movimiento giratorio.
7. La palpación rectal es una técnica peligrosa porque estás en una zona de peligro por ser pateado y estás en el punto ciego del caballo. Trate de pararse ligeramente hacia un lado y asegúrese de que el manejador esté del mismo lado del caballo que el veterinario. Usa mucha lubricación. Inserte un dedo a la vez y no fuerce la entrada ni la salida.
8. Para realizar la palpación de las extremidades, por ejemplo para un examen de cojera, asegúrese de que el manipulador esté del mismo lado del caballo que el veterinario. Párese paralelo y al lado de la extremidad. Siente abajo de la extremidad mientras el caballo está de pie, sintiendo calor, hinchazón y dolor. A medida que te acerques a la parte inferior de la pierna, dale una señal verbal al caballo (“pide la extremidad”). Aprieta suavemente los tendones flexores o pellizca la castaña para que el caballo levante la pierna. Cuando la extremidad esté elevada, palpe suavemente los tendones y ligamentos. Sostenga la extremidad hasta que el caballo se relaje y luego libérala.
9. Para los caballos que son tímidos con agujas, aquí hay algunas cosas para probar:
   • Que el manejador cubra los ojos del caballo.
   • Haga que el manejador o asistente distraiga al caballo con una golosina grande en la que dediquen algún tiempo a trabajar.
   • Mece el caballo de un lado a otro sobre sus pies mientras inserta la aguja.
   • Frote la piel vigorosamente, luego pellizque, luego deslice la aguja hacia adentro.
   • Use sedación oral si el caballo es realmente peligroso.
   • Ayudar al dueño a entrenar (desensibilizar) al caballo entre citas.
10. Para cargar un caballo en un remolque, use un remolque que esté lo más abierto posible. Asegúrate de estar en un área bien iluminada y sin obstrucciones. Recompense cualquier intento que haga el caballo de dar un paso adelante hacia el remolque, y considere el uso de cordones labiales.

Comportamiento de animales pequeños

Temas de perros

Cómo aprenden los perros

¡Los perros hacen lo que les funciona! Aprenden por las consecuencias; lo que se refuerza ocurrirá con más frecuencia y lo que se castiga ocurrirá con menos frecuencia. Refuerzos = si se proporcionan inmediatamente en el momento del comportamiento, hacen que el comportamiento sea más probable — ejemplos son comida, juguetes, juego, atención, caricias, movimiento. Castigadores = si se proporcionan inmediatamente en el momento del comportamiento, hacen que el comportamiento sea menos probable — los ejemplos pueden ser físicos, verbales, auditivos, eliminación de un recurso valioso, remoción de atención, o cualquier cosa que el perro encuentre desagradable. Los refuerzos y castigos deben venir dentro de 1-2 segundos de la conducta para que sean efectivos. Es el animal quien decide qué es un reforzador y qué es un castigador.

Los perros no entienden el concepto de ser castigados por comportamientos pasados, como se describe a continuación bajo el entrenamiento doméstico. El comportamiento que ocurre cuando el propietario está ausente frecuentemente se malinterpreta como despecho. Por lo general esto ocurre cuando el dueño accidentalmente ha entrenado al perro para realizar el comportamiento cuando el dueño no está presente. El perro parece “culpable” pero en realidad está exhibiendo un comportamiento destinado a “cortar” los comportamientos agresivos de otros miembros de su manada o grupo. Te parece culpable pero realmente solo tiene miedo de que lo castiguen sin razón aparente.

Durante muchos años, la gente se adhirió a una teoría de que todos los perros competían por la posición “superior” o “alfa”, y deben bajarse de rango para eliminar el comportamiento problemático. Las sugerencias tradicionales eran que los humanos ejercieran su dominio rodando al perro sobre su espalda, sacudiendo su pelusa, atravesando las puertas primero, comiendo primero y no permitiendo que los perros se coloquen en los muebles. Ahora sabemos que el dominio describe una relación que ordena quién obtiene qué y a qué hora. Se trata de recursos y es un rasgo fluido, no un rasgo fijo o de personalidad. No necesariamente se relaciona con el estatus social y depende de los recursos y de los individuos en cuestión. Para nosotros, esto significa que los perros buscan un líder claro, humano, justo, no un lobo alfa. La mayoría de los comportamientos que consideramos comportamientos problemáticos no tienen nada que ver con el estatus o el dominio y son solo comportamientos normales de los perros. Nuestro objetivo es enseñar a nuestros perros cómo comportarse en lugar de dominarlos.

Entrenar al perro para hacer lo que quieras

El entrenamiento generalmente se realiza con refuerzo positivo. Haz que sea divertido para que el perro haga las cosas correctamente. El objetivo es evitar que los comportamientos incorrectos comiencen y evitar que el perro practique comportamientos equivocados. Trate de evitar el miedo y el dolor al entrenar. Estos pueden causar agresión, ansiedad, creación de nuevos comportamientos problemáticos y confusión, y son difíciles de usar adecuadamente. Es imposible predecir cómo responderán los perros al miedo y al dolor cuando el entrenamiento y el castigo no les dice a los perros qué deben hacer. Los perros repiten de forma natural comportamientos que los benefician, al igual que las personas. Es más fácil, más rápido y menos estresante recompensar lo que queremos en lugar de castigar lo que no queremos.

Responder a comportamientos no deseados

• Ignorar (darle la espalda, mirar hacia otro lado, alejarse)
• Redirigir (ofrézcale al cachorro un juguete para masticar en lugar de la pata de la mesa)
• Dar una orden instructiva (“sentarse” u otro comando de obediencia generalmente es mejor que “no”)
• Retire cualquier refuerzo (detener el juego, alejarse, quitar la golosina, llevarse el juguete, etc.)
• Usa herramientas de entrenamiento para interrumpir el comportamiento (usa un Gentle Leader para cerrar la boca del perro, mantener a un cachorro bocado lejos de ti con una correa, poner a un cachorro en una caja o lejos de ti por un tiempo fuera)
• Asegúrese de no recompensar involuntariamente un comportamiento incorrecto: permita un retraso de 4-5 segundos entre el comportamiento incorrecto y el correcto antes de recompensar el comportamiento correcto

Herramientas del Comercio

• Recompensas — Los ejemplos de recompensas incluyen clickers y recompensas de comida (pollo, queso, pulmón de cordero, perritos calientes, rollos de comida, todos cortados en trozos pequeños). Con el entrenamiento de clicker, se le enseña al perro a asociar el sonido “click” con una recompensa de comida. El manejador hace clic cuando ocurre el comportamiento deseado, luego le da una golosina al perro. El tiempo es importante: el clic marca el comportamiento y el tratamiento viene después del clic. El clic debe seguir inmediatamente el comportamiento y luego el tratamiento aparece hasta varios segundos después. Cuando el comportamiento es sólido, el clic se elimina gradualmente y una señal verbal reemplaza al clic.
• Collares — Los cabestros de cabeza incluyen los collares Gentle Leader y Halti. Ambos permiten controlar toda la cabeza del perro. El Gentle Leader permite que el manejador cierre suavemente la boca del perro y reduce los tirones, los ladridos, la boca y los saltos. Esta es una gran herramienta para evitar que los cachorros se muerdan. El uso de estos collares depende de que el usuario reconozca cuándo el perro está haciendo lo que quieres y dejando algo de holgura en la correa; es la liberación de presión alrededor de la nariz y detrás del cuello que es la recompensa por el buen comportamiento. Las martingales son collares anchos que se conectan a una correa de una manera que aprieta el collar para evitar que se deslice sobre la cabeza. Estos se utilizan comúnmente en lebreles (por ejemplo Galgos), que a menudo tienen un cuello que es más ancho que la cabeza. Esto realiza la misma función que un collar estrangulador pero con presión extendida sobre el cuello por el ancho del collar. El diseño de deslizamiento limitado evita el escape y el collar se puede ajustar para no cerrar completamente. Los collares con hebilla son los que se utilizan más comúnmente. Pueden tener un clip de liberación rápida o una hebilla real. Los perros pueden retirarse de estos si están ajustados demasiado flojos. Los conductistas generalmente no recomiendan collares de punta o pellizco, collares de estrangulamiento, collares de choque y collares de citronela. Estos pueden ser utilizados por personas experimentadas en situaciones apropiadas.
• Arneses — Easy-Walk y Halti son algunas marcas para arneses. Estos se ajustan alrededor del pecho del perro y se sujetan en la parte delantera, lo que hace que tirar por el perro sea menos eficiente. Estos dan a los manejadores más control sobre el perro. Estos deben ser removidos cuando no estén en uso. El arnés Freedom es un cabestro que se engancha sobre la espalda y puede tener dos correas unidas; este arnés también se usa para controlar los tirones al pasear a un perro.
• Correa — Las correas de 4-6 pies de largo se recomiendan para el entrenamiento. Pueden ser de nylon o cuero. Se recomienda usar una correa ligera con un pequeño clip para usar con Gentle Leader. Si un perro mastica la correa, uno puede estar hecho de material de amarre cubierto de goma o hecho de cadena de eslabones pequeños. Las correas se pueden usar como líneas de arrastre, como se describe a continuación para el entrenamiento doméstico. Si el cachorro/ perro lleva una correa en la casa, el dueño puede pasear al perro de los muebles o por las puertas sin tocarlas físicamente, lo que el perro puede percibir como recompensa.
  • Generalmente no se recomiendan los cables retráctiles. Pueden ser útiles en áreas abiertas con poco o ningún tráfico pero no se recomiendan para su uso en lugares abarrotados, cerca de senderos para bicicletas, para perros que aún no están entrenados para caminar bien con una correa suelta, para que los niños paseen perros, o para que las personas paseen perros mientras realizan múltiples tareas (por ejemplo, mientras envían mensajes de texto). Las correas retráctiles ofrecen muy poco control y demasiada libertad de movimiento para el perro y son difíciles de sostener si el perro está fuera de control. El bloqueo puede fallar y los dedos pueden resultar gravemente heridos si se enredan en el cordón de la correa.
• Cajas y perreras — Las cajas/perreras se describen a continuación, bajo adiestramiento doméstico. Para entrenar a un perro para que entre en una caja, arroje golosinas dentro de la caja y deje que el perro coma y salga a voluntad. Entonces alimente con las comidas en la perrera y ponga cosas que le enseñen al perro que pasar tiempo en la perrera es bueno, por ejemplo Kong o golosinas de rompecabezas de comida en las que el perro tiene que trabajar para obtener la recompensa. Poco a poco aumenta el tiempo que el perro pasa en la perrera. Si el perro no quiere estar en la caja y está haciendo ruido, espere hasta que el ruido se detenga antes de abrir la puerta.
• Puertas — Las puertas pueden estar hechas de plástico, metal o madera. Son ideales para hogares con múltiples perros y hogares con perros y niños. Se pueden usar para evitar que los perros atraviesen puertas abiertas pero deben estar correctamente instalados (o pueden ser derribados) y de una altura adecuada (o pueden saltar o arrastrarse sobre ellos).

Técnicas de Gestión

Los cachorros siempre están aprendiendo, aunque no estemos presentes. Es mejor no dejar que practiquen haciendo las cosas incorrectamente, porque van a ser muy buenos en lo que sea que practiquen. Es más fácil prevenir comportamientos problemáticos que eliminarlos una vez que el animal los está mostrando. La gestión se trata de preparar a los cachorros y perros adultos para el éxito y requiere que estemos pensando en la mejor manera de mantener al animal en el camino cuando no está siendo supervisado. A menudo, esto implica cambiar el comportamiento de los dueños para asegurar buenos comportamientos por parte del perro.

Housetraining

El entrenamiento doméstico es una necesidad para todos los perros, jóvenes y viejos. Los perros jóvenes necesitan ser entrenados si van a vivir dentro como mascotas domésticas y los perros mayores deben ser reentrenados cada vez que se muden a una nueva ubicación de hogar. No es realista esperar que los perros de cualquier edad comprendan fácilmente nuestras expectativas de ellos con respecto al entrenamiento doméstico mientras viajamos con ellos o nos mudamos a nuevas residencias. Cuando la capacitación, el manejo adecuado y consistente es crucial para el éxito y las expectativas deben ser apropiadas para la edad.

Fundamentos de Housetraining

• Saca al cachorro/ perro cada hora con correa — No dejes que corran libres afuera hasta después de haber orinado o defecado.
• Saca al cachorro/ perro inmediatamente después de que termine de comer, después de que haya estado jugando, y después de que despierte.
• Recompense al cachorro/ perro inmediatamente después de que orine o defeca, no después de que regresen a la casa — quieres que aprendan que la recompensa es por eliminar, no por volver a la casa.
• Mantenga al cachorro/perro con correa cuando esté adentro y úselo para mantener al animal físicamente unido a alguien en todo momento.
• Confinar al cachorro/ perro a una caja o recinto (ex-pen (ver abajo) o habitación pequeña) cuando no sea posible la supervisión.

“Precision Pet Ultimate ExPen”, https://www.amazon.com/Precision-Pet-Ultimate-ExPen-Black/dp/B00028IX7M

Si vas a usar una caja, el entrenamiento en cajas requiere el uso de una caja que sea lo suficientemente grande como para que el perro se ponga de pie y se mueva y se acueste cómodamente, pero no tan grande como para que el animal pueda orinar o defecar en la parte posterior de la caja y acostarse en un lugar seco lejos de esa área. Por lo tanto, puede necesitar comprar más de una caja a medida que su cachorro crece, o poner algo en la parte posterior de una caja grande para disminuir el espacio utilizable por un tiempo. Puede o no optar por poner algo en el piso de la caja. Los periódicos pueden manchar a los perros, especialmente si se mojan, y los perros pueden masticar toallas u otra ropa de cama suave. El número máximo de horas que un cachorro debe estar en la caja es su edad en meses más uno — por ejemplo, un cachorro de 2 meses no debe dejarse en la caja por más de 3 horas a la vez. Para perros adultos, comience con duraciones más cortas (por ejemplo, 3-4 horas) y aumente gradualmente la duración. La gente suele estar ansiosa por que los cachorros duerman toda la noche muy rápido pero ese no es un objetivo realista; su vejiga urinaria es tan grande. Si duermen toda la noche, no debes esperar que también puedan retener su orina durante ese mismo periodo de tiempo durante el día. La caja no debe ser utilizada como castigo. Es un lugar seguro para el perro y puede ser utilizado no solo para el entrenamiento doméstico sino también para controlar la masticación; para manejar múltiples animales en un hogar, especialmente cuando se están introduciendo por primera vez; y al viajar.

Los accidentes ocurrirán mientras estás entrenando a un perro en casa. Todo debe limpiarse con un limpiador a base de enzimas, que descompondrá biológicamente la orina y las heces y eliminará el olor. El olfato es un fuerte indicador para los animales de que deben usar esa mancha para su eliminación nuevamente. Recuerda que su sentido del olfato es mucho más fuerte que el nuestro; solo porque no lo puedas oler, eso no significa que no puedan olerlo. Si te preocupa no estar viendo todos los lugares donde el perro ha orinado, se puede usar una linterna de luz negra para ayudar a localizar las manchas. Ten en cuenta que la luz negra está recogiendo proteínas por lo que también identificará lugares donde el perro ha babeado.

Los cachorros/perros no deben ser castigados por accidentes que encuentres después del hecho. El castigo en ese momento no está asociado en su mente con haber orinado o defecado. Si los atrapas en el acto, sácalos y apúrenlos afuera y si hacen incluso uno abandonan ahí, los recompensa pesadamente. No los castigues si los atrapas en el acto; puede enseñarles a orinar o defecar donde nadie los pueda ver y no les ayuda a aprender lo que queremos que hagan.

Otras herramientas que pueden usarse para entrenar en el hogar son las almohadillas para ir al baño y las bandas para el vientre. Las almohadillas para ir al baño son útiles para aquellos perros que tienen movilidad limitada o viven en lugares donde es difícil salir al aire libre (por ejemplo, apartamentos de gran altura o casas flotantes). El cachorro/ perro es llevado al orinal en lugar de ser llevado afuera y es recompensado por orinar o defecar en esa superficie. Todos los demás aspectos de la capacitación en el hogar son los mismos que los anteriores. Los propietarios pueden comprar almohadillas comerciales para ir al baño o usar periódico; si usa periódico, necesita muchas capas para evitar que la orina se empape. Las bandas del vientre envuelven el prepucio y el pene de los perros machos y están destinadas a prevenir accidentes de levantamiento de piernas y marcar con orina en superficies verticales. Solo deben usarse cuando el perro está supervisado y deben ser retirados cuando el perro es llevado afuera o colocado en una caja.

Elegir un nuevo cachorro

Fuentes recomendadas para cachorros nuevos son refugios o sociedades humanas, organizaciones de rescate y criadores de renombre. A continuación verás que no se recomienda comprar cachorros en tiendas de mascotas; esto no incluye tiendas de mascotas que lleven a cabo días de adopción para organizaciones humanas o de rescate locales. Criadores de renombre hacen pruebas genéticas e infecciosas de enfermedades en sus perras y sementales antes de la cría, utilizan las mejores prácticas para la socialización y el cuidado de cachorros jóvenes, y examinan a los posibles propietarios para asegurarse de que los nuevos propietarios comprendan la personalidad y el tamaño adulto de la raza elegida. El American Kennel Club tiene un cuestionario disponible para ayudar a los propietarios de perspectivas a comprender varias razas de perros y qué raza es la mejor para ellos y su situación. En general, no se recomienda obtener un nuevo cachorro de una tienda de mascotas, que puede estar recibiendo a sus animales de molinos de cachorros y otros criadores no regulados, o de “criadores de patio trasero” y de aquellos que ofrecen cachorros “gratis a buen hogar”, que a menudo no hacen pruebas de enfermedades genéticas e infecciosas de padres y presas y pueden, por lo tanto, producir crías con defectos congénitos y/o enfermedades significativas.

La familia promedio quiere un perro que:

• Le gustan los hombres, las mujeres y los niños
• Disfruta ser acariciado y tocado
• Es relativamente fácil caminar y entrenar
• Se asentará durante el tiempo de inactividad familiar

Frases de bandera roja no describen perros malos sino perros que pueden ser el ajuste incorrecto para el dueño promedio de perros o familias con hijos, ya que sugiere que puede ser un perro que está ansioso alrededor de personas extrañas o nuevas situaciones, tiene mucha más energía de la que el dueño está listo para, o puede requerir un extenso trabajo y entrenamiento para prevenir el comportamiento problemático. Las frases de bandera roja para muchas mascotas familiares son:

• Lleva un tiempo calentar a la gente
• Un perro de una sola persona
• Muy protector de mi parte — Los perros con alguna de las designaciones anteriores pueden ser temerosos o tímidos, pueden ser reactivos o agresivos, o simplemente pueden ser de una raza menos social.
• Líneas criadas en el campo o de trabajo — Estas sugieren perros que están muy enfocados en tener un trabajo (pastoreo, por ejemplo) y que estarán aburridos y probablemente destructivos en muchos entornos hogareños.

¿Debería conseguir un perro para protección? La respuesta es “no”. Los perros ya están conectados por cautela hacia extraños y pasarán más tiempo con nuestros amigos y familiares que con intrusos. El perro decide lo que da miedo y eso puede ser impredecible. La agresión trae mucha responsabilidad y puede ser difícil (si no imposible) de resolver. Un perro guardián no es lo mismo que un perro guardián — los perros guardianes, también llamados perros de alarma, advierten a su dueño que algo no está bien, generalmente ladrando, pero no se involucran con la amenaza.

Lineamientos de Socialización

La American Veterinary Society of Animal Behavior afirma lo siguiente: “El momento primario y más importante para la socialización de los cachorros son los primeros tres meses de vida. Durante este tiempo los cachorros deben estar expuestos a tantas personas nuevas, animales, estímulos y ambientes como se pueda lograr de manera segura y sin causar sobreestimulación manifestada como un comportamiento excesivo de miedo, abstinencia o evitación. Por ello, la American Veterinary Society of Animal Behavior considera que debe ser el estándar de atención para que los cachorros reciban dicha socialización antes de que estén completamente vacunados”.

Los buenos lugares de socialización para cachorros son las clases de “kindergarten para cachorros”, que a menudo se llevan a cabo en instalaciones de entrenamiento y organizaciones humanas; “fiestas de cachorros”; grupos de juego supervisados; viajes a entornos humanos seguros y aprobados (hogares de familiares y amigos, por ejemplo); y lugares donde cachorros se puede introducir a perros gentiles y socialmente apropiados. Los lugares de socialización a evitar incluyen parques para perros, que pueden ser insalubres y contener perros incontrolados y no entrenados; en cualquier lugar donde el cachorro sea manejado aproximadamente, por ejemplo por niños pequeños; en cualquier lugar donde el cachorro haga demasiado ejercicio, por ejemplo en una caminata larga; en cualquier lugar donde el cachorro estaría sobreestimulado y estresado; y en cualquier lugar el cachorro encontraría aterrador.

Prevención de las mordeduras

Para prevenir las mordeduras de perro y poder enseñar a las personas cómo prevenir las mordeduras de perro, debes conocer lo siguiente:

• ¿Qué perro debo elegir? ¿Qué buscas en un perro? Recuerda que un perro no puede ser entrenado automáticamente para saber quién es una persona “buena” y quién es una persona “sospechosa” — la gente puede creer que necesita un perro de “protección” sin saber lo que eso podría significar.
• Aprender conceptos básicos del comportamiento. ¿Puedo identificar señales de advertencia (lenguaje corporal)? ¿Puedo reconocer signos de agresión?
• Aprende y enseña a otros a saludar a un perro y qué evitar.

La agresión es un comportamiento, no un rasgo de personalidad. Cualquier perro o gato mostrará agresión si está suficientemente estresado. Acercarse a un perro puede ser una fuente de estrés grave y peligro, por lo que es importante saber cómo saludar adecuadamente a un perro. Determinar los gatillos del perro es clave para mantener la seguridad. Por último, a ningún perro se le garantiza que no muerda, así como a ningún humano se le garantiza nunca gritarle o empujar a otra persona.

Lenguaje corporal del perro

Colleen Pelar ha creado un sistema sencillo para ayudarnos a todos a recordar lo que significa algún lenguaje corporal de los perros:

• El “disfrute” se asocia con que el perro tenga el cuerpo suelto, la boca abierta y los ojos entrecerrados, no hay necesidad de intervenir.
• La “tolerancia” se asocia con que el perro tenga la boca cerrada, el cuerpo quieto, las orejas hacia atrás, y la parte blanca de los ojos mostrando — trata de mejorar la situación para calmar al perro y es posible que tengas que intervenir si un humano está amenazado.
• “Ya basta” se asocia con cuerpo rígido, dientes mostrados, mirar fijamente, congelarse, gruñir, chasquear y tratar de huir — el perro debe ser sacado de la situación inmediatamente sin castigo. Si el perro ha llegado a este punto, ya nos hemos perdido varias señales de advertencia y no queremos castigar al perro y enseñarle a no mostrarnos esas señales de advertencia.

Ayudando a los perros a enfrentar eventos estresantes

• Mantener el entorno lo más predecible posible. Si el perro está entrenado en jaulas, traiga la caja. Trae juguetes y artículos familiares para masticar con el aroma de los miembros de la familia. Limite el manejo innecesario y el estrés.
• Empareja cosas nuevas o aterradoras con cosas buenas. Si es un ruido, intenta introducirlo a un volumen bajo o a distancia (por ejemplo, trueno). Si es un lugar nuevo, hágalo por etapas (primero es el paseo en auto, luego el paseo y caminar en el estacionamiento, luego el paseo y por el estacionamiento hasta la clínica veterinaria). Empareja cualquier nueva experiencia con una recompensa de alto valor y elimina la recompensa cuando el disparador no esté presente.
• Prevenir el estrés tanto como sea posible. Use medicamentos si es necesario. No intentes nada nuevo cuando el perro ya está estresado (por ejemplo, procedimientos de entrenamiento).
• Confortar al animal según sea necesario. ¡Los perros y gatos reconfortantes no premian el miedo! El miedo es una emoción, no un comportamiento volitivo. El calmante o reducirá el miedo o no hará nada; no lo incrementará. El lenguaje corporal del edredón y los niveles de estrés son clave: el perro puede sentir si estás diciendo que está bien con tu boca pero tu cuerpo está tenso.

Temas de gatos

Gestión de Litterbox

La mayoría de los conductistas recomendarán cajas de arena descubiertas que sean de un tamaño apropiado para el (los) gato (s); deberían poder entrar y salir fácilmente y rascarse para cubrir lo que produzcan. Muchos gatos prefieren las cajas descubiertas porque pueden escapar fácilmente de ellas si se sienten amenazadas y los malos olores no quedan atrapados fácilmente dentro del área de la caja. Hay muchos tipos de camada disponibles. La mayoría de los conductistas recomendarán arena aglomerante sin aroma que sea lo suficientemente profunda como para que el gato pueda rascarse y no exponer el fondo de la caja. Los gatos definitivamente tendrán preferencias por el tipo y cantidad de camada que quieren usar y el tamaño y colocación de la caja.

El número de cajas para gatos en el hogar debe ser el número de gatos más uno. Entonces, si tienes un gato, deberías tener dos cajas y si tienes cuatro gatos, deberías tener cinco cajas. La gente puede quejarse de que no tienen suficiente espacio para múltiples cajas. Los gatos son particulares sobre cómo usan la caja y algunos querrán orinar en una caja y defecar en otra. Los gatos también pueden proteger las cajas y evitar que otros gatos en el hogar las usen, por lo que tiene que haber suficientes cajas para que todos puedan usar una.

Las cajas deben colocarse lejos de donde se proporcionan alimentos y agua, en un lugar semiprivado alejado de disturbios y alto tráfico, en un área que esté algo abierta para que el gato no se sienta acorralado o atrapado (no ponga cajas de basura en un clóset, por ejemplo), y deben estar espaciadas en diferentes partes de el domicilio para evitar el problema de resguardo descrito anteriormente. No es valioso tener tres cajas si todas están colocadas una al lado de la otra.

Las heces y la orina agrupada deben extraerse al menos una vez al día. Evite el uso de desodorantes, forros para cajas para gatos y arena perfumada, esto está diseñado para humanos, no para los gatos. El uso de estos productos puede enmascarar el olor de la caja pero puede llevar a que los propietarios limpien con menos frecuencia. Los gatos también pueden ser molestados por estos olores y texturas. Toda la arena debe ser desechada, la caja completamente limpiada con agua tibia y detergente suave, y nueva arena colocada en la caja cada 2 semanas. No agregue arena nueva a una caja sucia. Una buena manera de recordar a los clientes la necesidad de limpiar la caja es hacerles saber que a los gatos no les gusta un inodoro sucio más que a nosotros, y ciertamente no estaríamos contentos si los inodoros solo se tiraran cada dos días.

Entonces, ¿qué causa los problemas de la caja de basura?

• Limpieza insuficiente
• No hay suficientes cajas
• Tamaño incorrecto (demasiado pequeño o demasiado grande)
• Tensión entre mascotas
• Preferencia de sustrato (arcilla, arena, periódico, etc.)
• Estrés (cambio de rutina, muebles nuevos)
• Problema médico (estreñimiento, infección del tracto urinario)
• La ubicación de Litterbox cambió repentinamente
• No hay suficiente privacidad y/o rutas de escape
• Estrés, intrusos al aire libre

¿Qué no causa problemas con la caja de arena?

• Ramiendo
• Ira
• Celos
• Estupidez

Si se presenta a un gato por el problema de la micción/defecación inapropiada (no usar la caja), es valioso tomar un historial muy detallado sobre el número y tamaño de la (s) caja (es), dónde se colocan, qué tipo de camada se usa, cómo se limpian las cajas, y si se han realizado cambios en el rutina de la caja de basura. Empatizar con el cliente y luego educar.

Presentamos un nuevo gato

Un solo gato de interior generalmente disfruta solo alrededor de ¼ de lo que sería su territorio natural si viviera afuera. Cada adición de un nuevo gato aumenta la probabilidad de estrés y problemas de comportamiento. Antes de que consigas ese segundo (o tercer o cuarto) gato, pregúntate si estás consiguiendo que el gato sea un amigo para tu (s) mascota (s) actual (s) o si lo estás obteniendo para ti mismo — ¿estás de duelo por la pérdida de una mascota, o estás aburrido o solo? Esas no son malas razones para conseguir un gato pero hay que considerar cómo sus necesidades pueden afectar los niveles de estrés en sus mascotas actuales. También debes estar listo para el tiempo extra, la energía y el dinero necesarios, y estar preparado para todos los resultados, incluyendo posiblemente tener que encontrar un nuevo hogar o separar permanentemente a los gatos dentro de tu hogar si no pueden aprender a llevarse bien.

Asegúrate de tener suficientes cajas de arena para la nueva cantidad de gatos, juguetes, cuencos, camas y perchas, y tal vez un spray calmante, como Feliway. Asegúrate de tener algunos escondites. Estos reducirán el estrés, evitarán conflictos y permitirán escapar de otras mascotas. Ejemplos son condominios para gatos, túneles, bolsas de papel para la compra y barreras visuales, como pantallas.

Al seleccionar un gato nuevo, no te preocupes demasiado por el género de los gatos involucrados. La edad y el temperamento son los factores más importantes. Los gatos adultos suelen aceptar un nuevo gatito mucho más fácilmente de lo que aceptarán a un nuevo gato adulto. Los gatos son territoriales, y tu gato puede resentir a un intruso felino adulto. Si eres capaz de elegir entre un grupo de gatitos, evita a un gatito que silba, gruñe o se meta en una batalla seria con sus compañeros. Si los dueños prefieren adoptar un gato adulto, el éxito depende en gran medida de la personalidad de tu gato actual; si es tranquilo y el nuevo gato también es relajado, es posible que tengas pocos problemas si los presentas lenta y correctamente.

A la hora de presentar un nuevo gato, las primeras impresiones son realmente importantes. Manténgalos separados durante aproximadamente una semana y asegúrate de que el nuevo gato haya sido examinado por un veterinario antes de ser llevado al hogar. Alimentar a los gatos en lados opuestos de una puerta. Mueve lentamente los cuencos más cerca de la puerta durante la semana y poco a poco abre la puerta por un momento mientras comen. En la segunda semana, cambia en qué habitación se encuentra cada gato o cambia su ropa de cama. En la segunda a la tercera semana, supervise el tiempo cuando estén juntos por 15-30 minutos. Durante ese tiempo, darles la misma atención y crear buenas asociaciones con ellos estando juntos y consiguiendo tiempo de juego y cariño. Darles esta introducción gradual marca el tono de la relación (dejarlos “resolverlo” o “combatirlo” puede dañar seriamente la relación). Pueden desconfiar el uno del otro al principio y tomará tiempo determinar si van a ser los mejores amigos, compañeros de cuarto o enemigos. A medida que están resolviendo esto, pueden estar estresados y dejar de usar la caja de arena o pueden hacer fumigaciones territoriales, que es rociar orina sobre superficies verticales. Si realmente se odian entre sí, trate de reintroducirlos gradualmente, buscar ayuda de un profesional, separarlos permanentemente en el hogar, o encontrar un nuevo hogar para el nuevo gato.

Al introducir gatos a los perros, no fuerce las interacciones. Mantenga al perro atado siempre que el gato esté en la zona y deje que el gato se acerque al perro a su propio ritmo. Recompense al perro con golosinas siempre que el gato sea visible. Siempre asegúrate de que el gato tenga muchas rutas de escape. Si el perro intenta perseguir al gato, aléjelo más. Manténgalos separados si no pueden ser supervisados.

Perros vs Gatos

Las similitudes entre perros y gatos son que ambos:

• Adjuntar fuertemente a sus familias humanas
• Disfruta del juego interactivo con humanos
• Principalmente usa el lenguaje corporal para comunicarse con quienes los rodean
• Son depredadores naturales
• Responder a las leyes del aprendizaje (el comportamiento recompensado se vuelve más fuerte)

Las diferencias entre perros y gatos son:

• Los gatos generalmente toleran menos contacto físico que los perros
• Los gatos reciben mucha menos socialización y estimulación ambiental que los perros
• Los gatos son carnívoros, los perros son omnívoros
• Los gatos son nocturnos, los perros son crepusculares (activos al amanecer y al anochecer)
• Los gatos trepan y se posan en lugares altos para sentirse seguros
• Lenguaje corporal — ver abajo

Lenguaje corporal de animales pequeños

	PERRO	CAT
Cola	Menear la cola generalmente indica placer	El amarre de la cola indica excitación y agresión
Vientre Expuesto	Señal de corte o calmante	Malestar social, potencial agresión defensiva (puede usar garras en los cuatro pies) — si el vientre de un gato está expuesto mientras duerme, eso es un signo de relajación
Auto-lamiendo	Ansiedad o malestar físico	Comportamiento normal de aseo

Entrenamiento de Carrier

Para entrenar a un gato para que entre a un transportista, primero coloque el portador junto al plato de comida del gato. Déjalo en esta ubicación por unos días. Cuando el gato ya no aparezca temeroso de la presencia de la caja, alimente al gato dentro de la caja con la puerta abierta. También puedes tirar golosinas para el gato en el transportador y dejar que el gato entre y salga corriendo. Una vez que el gato se sienta cómodo haciendo eso, agregue una señal verbal (por ejemplo, “kennel up”). Cuando el gato esté muy cómodo, cierre la puerta y alimente golosinas o la dieta regular a través de un hueco.

Recursos Extra

• Declaración de posición de socialización de cachorros: https://avsab.org/wp-content/uploads/2018/03/Puppy_Socialization_Position_Statement_Download_-_10-3-14.pdf
• Fiestas de cachorros para socialización: https://dogtime.com/puppies/1206-dunbar-puppy-parties
• Cómo saludar adecuadamente a un perro: https://drsophiayin.com/app/uploads/2017/08/How-to-Greet-a-Dog-Poster.pdf